Колодцы на даче своими руками. Как правильно сделать колодец своими руками — видео и фото пошаговые руководства Как сделать колодец для воды своими руками

В этой статье: как определить место для колодца и правила его размещения; типы подземных вод; как построить деревянный, каменный, кирпичный или бетонный колодцы; техника безопасности при строительстве колодцев; какой лес подходит для деревянного колодца; типы водоприемной части колодцев; как устроен фильтр для колодца; как удалить скопление газа из колодца; как чистить и дезинфицировать колодец; как бороться с застоем воды в колодце.

Решаем проблемы с питьевой водой — строим колодец своими руками

Многие тысячи лет наши далекие предки занимались рытьем колодцев, ремонтировали и берегли в них — ведь другого источника чистой пресной воды у них не было. За городскими колодцами был особый присмотр — они являлись стратегическими объектами, крайне важными для горожан в засуху и во время осады неприятеля.

Казалось бы, что в нашем XXI веке потребность в колодцах полностью отпала, на замену пришел центральный водопровод — мощная система, протянувшаяся на сотни тысяч километров, призванная полностью обеспечить питьевой водой всех жителей страны. Но, как показывает практика, природная очистка воды в колодцах намного эффективнее системы водоочистных станций, да и по вкусу вода в колодце лучше водопроводной. К тому же колодец — постоянно доступный «персональный» запас воды на круглый год, в то время как на водопроводных станциях и трубопроводах случаются перегрузки и аварии.

Заиметь колодец на даче — мечта каждого дачника. Только вот решиться на самостоятельную постройку колодца далеко не каждый, а привлечь к этому делу профессионалов — дело хлопотно и расходное.

В действительности создать колодец не так трудно, как кажется на первый взгляд. Хотя, как и в любом деле, без сноровки и особого инструмента тут не обойтись.

Прежде, чем осуществлять рытье колодца в наиболее привлекательном для этого месте, нужно убедиться в наличии подземных вод и определить глубину залегания водоносного слоя, его качественные и количественные характеристики, а также характер пород отделяющих его от поверхности. Водоносными считаются пласты песчаника, глины и др., пройдя через которые шахтой колодца можно получить воду. Под водоносным пластом залегает порода, не пропускающая воду и не отдающая ее. Основным источником подземных вод являются атмосферные осадки, реже — отфильтрованная грунтом вода из местных открытых источников (рек и озер).

Существует три основных типа подземных вод:

• верховодка, залегающая неглубоко от поверхности. Использовать ее в водоснабжении нельзя — она плохо очищена. Поэтому при строительстве колодцев этот слой необходимо изолировать от просачиваний в колодезную шахту. Этот тип подземных вод отличается малыми объемами и напрямую зависит от атмосферных осадков — если за сезон их количество невелико, то верховодка полностью пропадает (особенно в засуху и в зимний период);
• грунтовые, представляют собой ближайший (от поверхности) водоносный горизонт, запасы которого неизменны. Как и первый тип подземных вод, грунтовые не находятся под избыточным давлением, их уровень в колодезной шахте устанавливается наравне с уровнем в водоносной породе. В естественной природе грунтовые воды представлены родниками в тех местах, где эти водоносные горизонты выходят на поверхность земли, для них характерна прохладная вода, кристально чистая и с приятным вкусом;
• артезианские воды отличаются от двух первых своим напором — они залегают на значительной глубине, где их сдавливают два водоупорных слоя. При проходке скважины до этого водного пласта, вода изливается под собственным давлением, зачастую — фонтаном.

Проще всего выбрать место для будущего колодца неподалеку от уже существующего. В противном случае наиболее правильным будет привлечение специалистов-гидрологов, владеющих данными по залеганию водоносных пластов в данной местности. Выполнять работы по строительству колодца, ориентируясь лишь на косвенные признаки, которым их свойства приписывает народная молва — непродуктивно. Единственно верным, но, к сожалению, наиболее трудоемким и затратным способом обнаружения водоносного слоя, является бурение разведочных скважин.

При определении места будущего колодца важно придерживаться нескольких правил: ближайший источник загрязнения (уборные, помойные ямы, бани, места содержания скота и т.п.) должен находиться не менее чем в 25 м от колодезной шахты; попытки рытья колодца на берегах рек, склонах оврагов и балок бесполезны, поскольку грунтовые воды будут ими дренированы.

Место будущего колодца определено — дальнейшие действия

Нет, приступать к земляным работам еще рано — первым делом потребуются разрешительные документы на строительство колодца от местных госорганов, санэпидстанции и гидрогеологической партии.

Затем необходимо определиться, какой тип колодца будет строиться — трубчатый или шахтный. Какой привод для подачи воды будет использоваться — ручной или насосный.

Колодец своими руками — шахтный или трубчатый

Основное различие между этими типами колодцев заключается в способе их создания: шахтный откапывается лопатой, трубчатый — пробивается. В пользу выбора одного из этих двух типов колодцев выступают несколько причин. Если водоносный пласт залегает на значительной глубине, то шахтный колодец копать придется долго.

Однако, помимо глубины залегания подземных вод, имеет значение число твердых фрагментов (камней) между водоносным горизонтом и поверхностью — пробиться через твердую породу самодельным инструментом будет крайне затруднительно, уж лучше копать шахтный колодец.

Строительство трубчатого колодца своими силами, на мой взгляд, практически невозможно, поскольку требует специального оборудования, а приспособить что-то подручное для ручного бурения вряд ли получится. Поэтому в этой статье трубчатый колодец рассматриваться не будет.

Техника безопасности при строительстве колодцев

Более всего следует опасаться падения грузов с высоты на головы работников в шахте колодца, для защиты от этого соблюдайте следующие условия:

• ношение защитных касок обязательно в течение всего времени работ к шахте — никаких исключений;
• перед спуском груза в шахту испытайте прочность веревок, подвешивания на них груз достаточного веса;
• проверьте крепления ведер, спускаемых для выемки грунта, не пренебрегайте этим — падение ведра, нагруженного землей, обернется серьезными травмами для рабочих в шахте.

Строим шахтный колодец на даче

При строительстве колодцев требуется соблюдение СанПиН 2.1.544-96 (требования к качеству воды из нецентрализованных источников).

Основные элементы шахтного колодца: оголовок (часть колодца, возвышающаяся над уровнем земли), ствол (колодезная шахта ниже оголовка), водоприемная часть (часть шахты, содержащая воду). Водоприемную часть можно создать тремя типами конструкции: неполную (или несовершенную, шахтная крепь в этой конструкции не касается подстилающего водоупорного пласта, вода поступает в колодец через донный проем и стенки); полную (или совершенную, с опорой крепи на водоупорный пласт, с поступлением воды через боковые стенки шахты); полную с зумпфом (или совершенную с зумпфом — особым резервуаром, созданным в водоупорной породе для создания большего запаса воды). Также для создания запаса воды может выполняться расширение подводной части колодезной шахты, напоминающее по форме шатер.

Правильное расположение шахтного колодца
1 — шахтный колодец; 2 — выгребная яма; 3— поверхностный незащищенный водоносный слой; 4 — водоупорный глиняный слой; 5 — защищенный водоносный горизонт.

Для выбора той или иной конструкции водоприемной части необходимо как можно точно рассчитать ежедневную потребность в воде, в противном случае застой и загнивание воды неизбежен. Лучшим выбором в случае малого (индивидуального) суточного водозабора будет конструкция несовершенного колодца, с поступлением воды в него через донный фильтр — дополнительные фильтры на боках шахты не повлияют заметно на запасы воды, а вот изготовить их достаточно сложно. Заглублять шахту такого колодца в водоносный пласт более чем на 1/3 нет необходимости, поскольку питание колодца от нижнего уровня водоносного горизонта не зависит.

Донный фильтр — конструкция

Для его создания применяется три слоя гравия или щебня (толщина нижнего слоя — 100 мм, двух последующих — по 150 мм), каждый вышестоящий слой должен быть образован более крупной фракцией (примерно в 6-8 раз). В случае если водоносный пласт чересчур разжижен, а вода поступает достаточно обильно — под нижнее крепление шахты подводится пол из досок, снабженный отверстиями и щелями, и уже на него укладываются фильтрующие слои.

Строительство колодцев — колодезный оголовок

Как правило, высота этого элемента колодца составляет от 600 до 800 мм над землей. По завершении строительства колодца в ближайшие 2-3 года возможна некоторая усадка грунта вокруг оголовка — выждите их и постройте отмостку. Она выполняется так: по периметру оголовка необходим замок из глины (ширина 500 мм, глубина — 1000-1500 мм), сверху него — сплошная железобетонная отмостка.

Материалом для стенок колодцев служит дерево, естественный камень, бетон или кирпич. Если принято решение выполнить колодец своими руками из древесины, то лучшим материалом будет дуб: в надводной части колодезного ствола он прослужит до 25 лет, в подводной — более века. Кроме дуба вполне подойдет древесина вяза, ольхи и лиственницы — для подводной части и надводной, сосна годиться лишь для надводной части. Другие породы древесины менее долговечны, а также могут придать колодезной воде неприятный вкус и запах.

Устройство шахтного колодца:
1 - ворот; 2 - спайка; 3 - водоотводная труба; 4 - сруб; 5 - слой гравия; 6 - глиняный замок; 7 - дощатая обшивка оголовка

Выбирая древесину для колодца, будьте максимально придирчивы: подойдет только здоровый, прямой, не сухостойный и не источенный червем лес.

Как правило, деревянный колодец имеет квадратную форму со стороной 700-1400 мм (чаще всего 1000 мм). Главным приоритетом здесь будет максимальное удобство работы в шахте. Сруб колодца можно выполнить из пластин (разрезанные пополам бревна D=220 мм) или цельных бревен (D=150-180 мм). Сборку сруба требуется произвести сначала на поверхности, разметив венцы для последующего монтажа в шахте. По углам бревна крепятся в лапу (без остатка) с коренным шипом (или без него). Между собой венцы соединяют нагелями (L=100 мм), выставленными по вертикали вразбежку. Для снижения вероятности разделения нижних и верхних венцов, их следует связать между собой стальными скобами, скрепить по углам брусками, пустить по центральной части каждой из сторон закрепляющие доски.

Способов три: постепенный монтаж со дна шахты-колодца, опускное крепление (сруб наращивается сверху, по мере его погружения в шахту) и наращивание снизу.

Первый способ подходит для неглубоких колодцев (до 6000 мм), при условии устойчивых стенок шахты (нет обрушений и вспучивания) и мало интенсивном притоке воды. Последовательность работ такова: выполняется рытье колодца на всю глубину, затем на дно шахты выставляется рама основания, на нее собирается сруб. В некоторых случаях на дно шахты помещаются разрезанные пополам бревна нужной длины (лежни), к которым пришивается покрытие пола и, далее, монтируется сруб.

Если глубина колодца превышает 6000 мм, более удобным будет опускное крепление. Последовательность работ: выполняется рытье колодцев на 3000-6000 мм, затем на основание помещают колодезный сруб, на 3 венца выведя его над уровнем земли; после чего производится углубление шахты на 250 мм (выемка грунта выполняется по середине стен сруба, не трогая углы). Сруб закрепляется по всем сторонам подкладками-клиньями, после чего вынимается грунт по углам, далее — клинья выбивают, сруб равномерно сажают на дно шахты.

В случаях, если рытье колодцев производится на сыпучих и рыхлых грунтах, бывает, что сруб в шахтном стволе застревает — нужно его осадить, нанося удары по верхнему венцу. Если же этот метод окажется недейственным, попробуйте настелить на верхний венец бревна (доски), с последующим помещением на этот настил груза, значительного по весу.

В случае неудачи (такие случаи редки, но бывают), сруб необходимо нарастить снизу. Обычно наращивание снизу выполняется для особенно глубоких колодцев. При таком монтаже сруба колодца в нем по всей длине, с шагом в 4-5 венцов, выполняется венец с «пальцами» (два нижних бревна имеют более длинные концы — на 400-500 мм). Для «пальцев» в шахте отрывают горизонтальные выемки («печуры» или «заклады»), заводят их туда с последующим поджимом вверх (домкратами) и креплением на клинья. Закладные выемки позволят надежно укрепить сруб в стволе шахты.

Для более удобного спуска сруба колодца в ствол колодца, потребуется расширить его основание — придать ему форму шатра, оборудовав нижнюю часть башмаком с ножом. Если позволяет плотность грунта и будущий колодец имеет относительно небольшую глубину, то наращиваемый сверху сруб удобно поместить в шахте на веревках, подвесив на удалении 500-1000 мм от уровня дна — сруб перестанет быть помехой при выборке грунта. Для этого: над шахтой создается бревенчатая рама, к которой несколькими витками крепятся веревки; середина веревок заводится под каждый из углов сруба. Сила трения и небольшое натяжение веревок удержит сруб в подвешенном положении, легкое ослабление веревки опустит сруб.

Как правило, сами водоносные пласты представляют собой плавуны и требуют особого подхода в установке сруба колодца. Устанавливая колодец на даче, в условиях разжиженного и мелкого песка, прекратите установку и поместите под основной сруб дополнительный шатер для сбора воды, отступая 350-400 мм от нижних стенок колодезного сруба. Водосборный шатер монтируется снизу вверх, неторопливо и аккуратно, его необходимо проконопатить мхом и обшить рейками. По мере углубления шахты собранный дополнительным шатром песок закладывается промеж стенок, вода — откачивается.

В случае особенно жидких донных плавунов потребуется четырехсторонняя переборка, собираемая из досок и помещаемая на 350 мм глубину между распорными рамами и направляющими. Проведите выемку грунта без оголения концов дощатой переборки, затем заново углубите переборку.

При необходимости прохода шахты через верховодку с некачественной водой, также потребуется монтаж переборки, доски которой вбиваются снаружи сруба (между перегородкой и срубом выкладывается глиняный замок).

Строительство колодцев из бетона

Преимущества бетонных колодцев — наилучшие прочностные характеристики и долговременный срок службы, да и по санитарно-гигеническим характеристикам они на голову выше прочих.

Важно — для элементов колодезной конструкции из бетона требуется исключительно качественный цемент марки от 400; чистый (промытый) кварцевый песок; щебень (гравий), фракция которого не превышает минимальное расстояние между ребрами арматуры и четверть минимальной толщины стенок. Для железобетонных колец потребуется следующий состав бетонной смеси: 1:2:3 или же 1:2,5:4 (позиции — цемент, песок, щебень (гравий)), при этом требуемая масса воды составляет 0,5-0,7 к массе цемента.

Лучше всего армировать бетон особой , имеющей рифленую поверхность (арматура периодического профиля). Проследите, чтобы металл арматуры не имел следов ржавчины. Концы арматуры нужно загнуть или же приварить к ним зацепы (при воздействии нагрузок на растяжение арматура и бетон будут работать слитно).

Бетонный колодец своими руками — три способа создания

Чаще всего такое строительство ведется в готовой шахте — устанавливаются наружная и внутренняя опалубки, между которыми заливается бетон. При большой глубине шахты используется опускной способ. Для этого выполняется бетонирование шахты на малую глубину, в то время как опалубку и крепления выводятся на необходимую высоту над поверхностью земли. Далее проводится углубление шахтного дна с постепенным осаживанием бетонного ствола колодца, нижнюю часть которого предварительно оснащают особым башмаком с ножом.

Есть и другой способ — нижней части бетонного ствола (около 1000 мм высотой) придают легкую форму конуса с расширяющейся внизу заостренной кромкой, окантованной сталью. Выемка грунта продолжается до погружения ствола в шахту на 2000 мм, после чего на верхнюю часть устанавливается опалубка и отливается новая секция колодца. Через 10 дней после новой отливки выемка грунта возобновляется — и так до погружения ствола в водоносный слой.

Этот тип бетонного колодца строится быстрее и легче, т.к. обычно используются готовые кольца заводского производства — требуется только установка башмака с ножом на нижнюю секцию.

Соединяя бетонные кольца впритык, необходимо воспрепятствовать их смещению — для этого используют скобы в виде буквы Z с прямыми внутренними углами, изготовляемые из стали (толщина 4-5 мм, ширина 50-80 мм). Для лучшей стыковки и плотности соединения колец их соединяют фальцевым стыком (в четверть) или же в раструб.

Возможной проблемой при строительстве колодца опускным способом может стать обрушение грунта в верхней части шахты — верхняя секция будет зажата грунтом, в то время как нижняя продолжает движение вниз. Возможен разрыв в межкольцевом стыке. Чтобы исключить подобную ситуацию, требуется соединение бетонных колец стальными накладками (полоса шириной 40-60 мм, толщиной 5-10 мм), разместив их равномерно в четырех сторонах по окружности. Накладки крепятся к бетонным кольцам скобами из стального прутка (D=16 мм) или стальными болтами, пропущенными через специально проделанные отверстия.

В торцевых стыках водоприемной части кольца следует уплотнить веревкой из просмоленной пеньки (D=20 мм): она выкладывается в особый желоб в верхнем торце железобетонного кольца. Швы, расположенные выше водоприемной части колодца, закрываются бетонным раствором (цемент:песок, как 1:3). В колодезных работах категорически нельзя использовать любые мастики и т.п., основанные на химических продуктах.

Выемка грунта под осаждаемым стволом выполняется так: если грунт мягок — его вынимают от середины к краям; если же тверд — сначала в области ножа, а затем в середине.

Водоприемная секция бетонного колодца, по большому счету, аналогична деревянному колодцу — поэтому удобно поступление воды через дно (выполняется несовершенный колодец). Если же водоносный пласт слишком рыхл, необходимо подвести под нижнее кольцо платформу из толстой доски и на ней организовать гравийный фильтр (аналогично гравийному фильтру в деревянном колодце, описанному выше).

При устройстве бетонного колодца в слабом водоносном слое возможно устройство в водоприемной части ствола боковых отверстий (боковых, горизонтальных, восходящих или V-образных). V-образные отверстия с внешней стороны закрываются отсыпанным песчаным или мелкогравийным фильтром, с внутренней стороны помещается гравий более крупной фракции.

Колодец из бетонных пластин

Устройство колодцев из бетонных пластин аналогично строительству деревянных колодцев. Масса таких пластин невелика — 30-35 кг, поперечное сечение обычно 250х70 мм. Монтаж пластин производится на раствор, по углам их соединяют сваркой или соединением «в лапу».

Строительство колодцев из кирпича и камня

Такие колодцы выполняются в основном круглой формы. Для кирпичных колодцев используется исключительно красный кирпич, с хорошим обжигом и плотностью. Природным материалом для колодца служит песчаник, плотный известняк или сланец. Если бут не имеет плоских сторон, его требуется обтесать до их получения. Перед началом работ по формированию ствола колодца тщательно отберите бутовый камень, рассортируйте его по диаметру (слои колодезного ствола не должны быть смешаны — крупный и мелкий бутовый камень выкладывается отдельными слоями).

Кладка выполняется таким образом, чтобы ряды сохраняли горизонтальность, швы между камнем были минимальны, а сам камень не выступал ни в одну из сторон (внутрь/наружу). Потребуется тщательная перевязка швов, камни нужно укладывать узкой стороной внутрь колодца, чтобы давление грунта не вытолкнуло их из кладки. Кладка кирпича выполняется также. С внешней стороны кладки швы заполняются кирпичным боем (щебнем) и промазываются раствором.

Кладку колодезного ствола ведут от дна шахты, если та неглубока. В глубокой шахте ствол кладется опускным методом (на опорном башмаке). Толщина стенок колодца из кирпича должна быть не менее 250 мм, из бутового камня — не менее 350 мм. Изнутри ствол покрывают штукатуркой, подводную часть — раствором цемента и песка по соотношению 1:2. Для исключения вероятных разрывов по высоте кладки устанавливаются анкерные тяги. В остальном конструкция водоприемной секции у таких колодцев не отличается от уже описанных выше.

Правила для владельца колодца

Назначение колодца — постоянное обеспечение его хозяев чистой питьевой водой. И для того, чтобы вода в нем соответствовала этим условиям, важно соблюдать несколько правил:

• если хозяева колодца содержат животных (любых!), требуется принять меры, чтобы домашние питомцы не могли приблизиться к колодцу ближе, чем на 6 метров. Для этого нужно оградить колодец;
• если колодезный ствол оставлять открытым, в него неизбежно попадет пыль, листва деревьев, различные насекомые и даже животные. Необходимо закрывать колодец, как минимум, крышкой (металлической, деревянной или пластмассовой). Оптимальным решением этого вопроса будет ;
• внимание, это особенно важно — категорически запретите детям играть возле колодца и пользоваться им без присутствия взрослых, держите крышку колодца запертой на замок!
• дважды за год необходимо проводить тщательный осмотр колодца, оценивать состояние стенок колодезного ствола на износ и загрязнение. Для этого воспользуйтесь достаточно мощной электролампой на длинном, хорошо изолированном шнуре (!). Также подойдет сильный фонарь;
• любой посторонний предмет необходимо извлечь из колодца сразу после его обнаружения, используя для этого достаточной длины шест или веревку с крюком;
• при обнаружении в колодезной воде любого животного необходимо полностью слить воду и вынуть животное. После этого обязательно (!) провести тщательную дезинфекцию колодца, после чего наполнить колодец заново;
• при спуске в колодец всегда присутствует элемент риска. Спускаться в колодезный ствол можно с помощью лестницы или веревки, но никогда не следует совершать спуск в одиночку и без страховки — обязательно присутствие страхующих людей на поверхности, не менее 2-х человек;
• прежде, чем спуститься в колодезную шахту, обязательно проверьте уровень загазованности. Неплохо будет обзавестись газоанализатором, но можно обойтись старинным способом — провести анализ на основе открытого пламени свечи. Горение опущенной в ствол свечи нормальное (такое же, как и на поверхности) — угрозы нет. Если же пламя свечи приобретает иную форму — вспыхивает факелом или, наоборот, притухает — то, в первом случае концентрация газа слабая (но он присутствует!), во втором — возможно смертельная концентрация газа. Вы не можете себе представить, насколько часты случаи гибели людей при спуске в загазованные колодцы!

Способов несколько:

• опусканием/подъемом пустой емкости (достаточно большой, без погружения ее в воду). Ее нужно накрыть сверху какой-либо плотной тканью — подойдет рогожа или брезент. Закрытую тканью емкость многократно спускают/поднимают в течении 15-20 минут, после каждого подъема ткань откидывается для выпуска газа наружу;
• вымахиванием, т.е. частым спуском/подъемом прикрепленной к веревке связки травы или соломы (диаметр связки должен примерно соответствовать внутреннему диаметру колодца). После этой операции следует опустить в шахту колодца зажженную связку соломы и с ее помощью выжечь оставшийся газ;
• откачкой внутреннего воздуха из колодца вытяжным вентилятором или мощным пылесосом.
• иболее удачный способ (и один из самых старинных) — вытяжка газа посредством обычной металлической печки-«буржуйки». Ее устанавливают подле оголовка колодца, в поддувало вводят металлическую трубу, опущенную на самое дно колодца (до зеркала воды) и начинают топить печку. В процессе топки весь газ будет вытянут из колодца — этот способ можно применять даже в присутствии людей в колодезном стволе.

Важно! Если в ходе работ внутри колодца вы почувствуете какое-то недомогание, пусть даже незначительное — начнут слезиться глаза, внезапный приступ кашля, головокружение, зевота, легкое затруднение дыхания — не тяните, тут же покиньте колодезный ствол и выйдите на поверхность, используя лестницу, веревку с навязанными узлами (средства эвакуации нельзя убирать в течение всего времени работ в колодце!). Немедленно сообщите о недомогании страхующим вас людям — если вы не можете покинуть колодец сами, пусть они извлекут вас страховочной веревкой. В ходе колодезных работ никогда не снимайте страховочный трос и не отвязывайте (отстегивайте) страховочную веревку!

Хозяева колодцев, привлекающие к работам в колодезных стволах наемных рабочих, обязаны следить за соблюдением этих правил и требовать их соблюдения — речь идет о человеческих жизнях!

Для этого нужно спуститься внутрь колодезного ствола, предварительно убедившись в отсутствии газа. Вооружившись метлой, сметите со стенок траву, грязь, слизь и мох — сметайте все загрязнения вниз, в воду (без откачки воды все равно не обойтись). Весь удаленный со стен мусор нужно выбрать со дна колодца, воспользовавшись мелкоячеистой сеткой. Метла изготавливается из древка, свежесрезанных, очищенных от листьев и промытых березовых веток. В случае если чистка метлой недостаточно эффективна, используйте стальную щетку или любую металлическую пластину, подходящую на роль скребка.

После удаления мусора со стенок колодца, дважды промойте их водой. Если на дне колодца уложен фильтр из песка или гравия (щебня) — его нужно полностью выбрать и извлечь наружу, затем тщательно промыть под проточной водой и уложить обратно (или заменить на новый).

По окончании чистки колодца следует провести его дезинфекцию.

Для этого требуется определить, сколько воды содержится в колодце. Расчет сделать просто: потребуется умножить площадь водного зеркала на уровень воды от дна колодца. Рассчитывая объем в тоннах, принимаем вес литра воды равным одному килограмму.

Перед началом дезинфекционных работ полностью удалите (откачайте) воду. После этого протрите или обрызгайте (облейте) стенки растворенной в воде хлорной известью, воспользовавшись кистью, намотанной на палку тряпкой или шваброй. Раствор готовится так — 20 г порошка хлорной извести разводят в одном литре воды. Если Вам удастся раздобыть для дезинфекции чистый хлор, его потребуется в 5 раз меньше — в хлорной извести хлора только 20%.

Обработав стенки, ждем, когда колодец вновь наполнится водой. Пока длится ожидание, нужно приготовить дезинфекционный раствор, исходя из рассчитанного объема колодезной воды: в чистую емкость набираем холодную воду (именно холодную — в теплой воде хлор быстро улетучивается, а он нам нужен), добавляем 200 мг хлорной извести на каждый литр воды, плотно закрываем емкость крышкой (она препятствует улетучиванию хлора) и неторопливо взбалтываем смесь. Даем раствору отстояться пару часов, затем следует перелить смесь в другую чистую емкость, оставив мутный осадок в первой емкости.

Необходимо вылить полученный раствор в колодец, перемешать его деревянным шестом достаточной длины или ведрами, которые наполняются колодезной водой, поднимаются вверх и их содержимое с силой выливается обратно в колодец (и так несколько раз) — способ перемешивания ведрами особенно эффективен. Завершив перемешивание, следует дать воде в колодце отстояться в течение 12 часов, накрыв оголовок плотной тканью или крышкой, чтобы не дать хлору испариться. На следующий день работы по дезинфекции повторяются в той же последовательности — дезинфекционный раствор нужно приготовить заново. Использовать воду из колодца во время дезинфекции нельзя!

По завершении вторичной дезинфекции, воду из колодца полностью выкачивают, повторяя эту операцию несколько раз, пока вода не перестанет пахнуть хлором. Между выкачиваниями воды стенки колодца следует обмывать чистой водой из другого источника. По завершении работ сырую колодезную воду нельзя будет пить в течение недели — обязательно кипятите ее.

Проведите химический анализ воды из вашего колодца, обратившись в специализированную компанию — стоимость полного химического анализа составит около 2500 рублей. Распространенное заблуждение: если вода прозрачна, не имеет цвета и каких-то взвесей — значит, ее можно пить без угрозы для здоровья. В воде может быть растворено множество химических веществ, не имеющих цвета, определить содержание которых возможно только химическим анализом в специализированной лаборатории.

Для лабораторного анализа потребуется около 3-х л воды из колодца, ее следует набирать в чистую посуду, медленно, без бурления, под самое горлышко емкости (воздушная пробка может повлиять на химический состав и исказить его). Подготовленную для анализа воду нужно поместить в темное место или обернуть емкость, в которой она содержится, непрозрачным пластиковым пакетом. Если срок доставки емкости с водой в лабораторию по каким-то причинам отодвигается, поместите ее в холодильник.

Химический состав воды должен соответствовать правилам и условиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая».

Как предотвратить застаивание воды в колодце и его обледенение зимой

Редкое использование колодезной воды и отсутствие проточности приводит к застаиванию (затхлости) воды — в этом случае ее нужно откачивать. Чтобы исключить подобную ситуацию, необходимо оборудовать шахту колодца вентиляционной трубой (D=80-200 мм), она должна не доходить до уровня воды в колодце на 150-200 мм и возвышаться над оголовком (надколодезным домиком) на высоту около метра. Выходное отверстие вентиляционной трубы следует забрать мелкоячеистой сеткой (от насекомых) и конусообразной крышей.

Для исключения обледенения стенок колодезного ствола, в холодный сезон следует закрывать крышку и оголовок экологически чистым утеплителем (никакой химии!). Эта мера позволит удержать температуру внутри колодца на уровне +6…+10 о С.

Следите за качеством колодезной воды: вкусом, запахом, цветом, мутностью и т.д., более всего в осенний и весенний сезоны.

Абдюжанов Рустам, специально для рмнт.ру

Приусадебная территория, где отсутствует доступ к чистой питьевой воде, не считается пригодным местом для отдыха, проживания или домашнего земледелия. Поэтому владельцы загородных участков часто задаются вопросом о том, как своими руками сделать колодец на даче. Такая конструкция - это не только незаменимый элемент комфорта, но и хорошее дополнение к ландшафтному дизайну.

Виды колодцев

В настоящее время выделяют три основные разновидности колодцев, которые предназначаются для добычи питьевой воды: ключевой, шахтный, трубный.

Если говорить о шахтных водозаборных сооружениях, то их несложно обустроить самостоятельными усилиями , выкопав яму с определенной глубиной, а также укрепив стены, используя соответствующие материалы. На протяжении столетий люди обустраивали подобные конструкции деревом и камнем.

Сегодня же можно встретить каменные, кирпичные, пластиковые или железобетонные шахтные колодцы. Самым распространённым типом является железобетонный. В таком случае глубина конструкции может достигать 15−20 метров, а для удобного обустройства, возможно, придётся применять грузоподъёмную технику.

Трубные постройки представляют собой разновидность артезианских колодцев . Соорудить их не слишком сложно, ведь достаточно установить в водоносную жилу подающую трубу диаметром 2,5−4,5 см, с ситовидным наконечником, а также специальное насосное оборудование.

В этом случае не обойтись без использования буровых установок, ведь вручную пробурить скважину практически невозможно. Из преимуществ трубчатых колодцев - отсутствие застоя и загрязнения воды . Тем не менее перед использованием жидкости в пищевых целях её нужно проверить на пригодность для хозяйственно-питьевых нужд.

Выбор места для строительства

Заранее определите участок приусадебной территории, где будет целесообразно поместить подобную постройку. И хоть существует множество современных методов, таких, как пробное или тестовое бурение, многие люди до сих пор практикуют народные приметы и способы поиска хорошего источника водоснабжения.

Итак, при выборе подходящего места учитывайте такие советы:

1. Если в конкретной точке растут яблони, вишни и другие садовые насаждения, значит, уровень расположения грунтовых вод достаточно высокий.
2. Над хорошим источником водоснабжения может расти дуб, ольха, верба, ива, крапива и папоротник. Также хорошей приметой близкого расположения водоносной жилы является наличие склонившейся к земле кроны ольхи, плакучей ивы и березы.
3. На участках с высоким стоянием вод часто растут одиночные дубы.
4. Если после захода солнца над определенным местом кружит множество мелкой мошкары и комаров, это значит, что здесь находится участок с высокими показателями влажности.

И хоть большинство этих примет не имеет научного подтверждения, некоторые из них действительно правдивы и упрощают вопрос поиска оптимального места.

Колодец из бетонных колец

В наши дни для возведения колодезных шахт используют самые различные материалы. К примеру, много столетий назад наши предки сооружали их из древесины или камня.

Позже популярность обрело новое сырье - бетон, при этом строительство колодца своими руками из бетонных колец до сих пор интересует многих дачников.

Неполные питьевые конструкции на основе железобетонных колец часто встречаются на приусадебных участках и огородных территориях. Это объясняется многими преимуществами, включая простоту обустройства колодца снаружи и внутри, стабильный доступ к источнику водоснабжения, а также оптимальную стоимость. Для успешного возведения постройки необходимо в точности соблюдать пошаговую инструкцию .

Домовладельцы используют ряд эффективных методик для успешной копки колодезной шахты. Среди них:

Специалисты советуют использовать кольца диаметром 1−1,5 м и высотой 50−90 см .

Обустройство донного фильтра

Сегодня используются два основных варианта обустройства донного фильтра, которые демонстрируют хорошую эффективность и простоту самостоятельного монтажа:

Важно обратить внимание на тот факт, что стандартная толщина каждого слоя не должна превышать ¼ метра .

Внутренняя и наружная гидроизоляция

После успешного возведения эффективной конструкции следует позаботиться о надёжной гидроизоляции, причем как с наружной стороны, так и с внутренней.

Наличие такой системы продлит эксплуатационный срок постройки и сделает ее более надёжной и долговечной.

Итак, при самостоятельной гидроизоляции требуется:

• предварительно высушить конструкции, откачав воду мотором;
• осмотреть постройку и убедиться, что любые трещины или сколы отсутствуют;
• выполнить ряд гидроизоляционных мероприятий при использовании нетоксичного сырья.

При поиске эффективных материалов для гидроизоляции можно отдать предпочтение жидкому стеклу, горячему битуму и специальному герметику . Всё зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей. Главное, чтобы сырье было качественным.

Как обустроить колодец снаружи

Кроме выполнения задач по защите колодца от пыли и мусора, важно подумать и об эстетической привлекательности конструкции, ведь она занимает важное место в садовом ландшафте.

В большинстве случаев дачники обкладывают колодезные шахты искусственным декоративным камнем, штукатуркой или красивым брусом .

Для повышения эстетики и надёжности колодца следует выполнить монтаж кровельного покрытия с большими свесами, а также установить ворота с накрученной цепью и ведром. Ещё придётся обустроить рукоять, с помощью которой будет осуществляться подъём ведра с водой на поверхность.

Множество красивых вариантов отделки и обустройства колодца с наружной части доступны на разных форумах и сайтах ландшафтных дизайнеров. Не бойтесь проявить фантазию, принимая собственные отделочные решения.

Строительство колодца для скважины

В настоящее время колодцы для питьевой воды встречаются не только в деревне, но и в более крупных посёлках и даже городах. Постройка выглядит очень красиво и при этом открывает домовладельцам доступ к источнику водоснабжения.

Начиная работы по обустройству скважины, уделите должное внимание выбору мощной насосной системы, т. к. она будет играть ключевую роль в эффективности использования конструкции. Кстати, многие люди советуют бурить скважину непосредственно в дне подземного водоёма , что существенно экономит средства.

Естественно, выполнить подобные мероприятия своими руками проблематично, ведь здесь не обойтись без определенных навыков и специального инструмента. Если халатно отнестись к разным этапам выполнения такой работы, это приведет к повреждению недешевого оборудования, а иногда - и к разрушению самой скважины.

Защита от загрязнений

Не забудьте продумать хорошую защиту от загрязнения воды всевозможным мусором и пылью. Существует несколько способов обустройства такой защиты:

Если необходимые этапы обустройства конструкции выполнены, воду в течение двух-трёх недель нужно неоднократно выкачивать, используя для бытовых нужд. Как правило, этого времени вполне хватает для полной очистки колодца, однако начинать пить её по-прежнему не рекомендуется.

Перед этим образцы нужно отнести в лабораторию , где будет проведен тщательный анализ на пригодность воды для питья. Только после получения заключения эксперта можно принимать решение употреблять воду.

Не забывайте, что колодезный домик - это не только красивый декоративный элемент, но и хорошее средство защиты чистой воды от всевозможных осадков, частиц пыли, насекомых или растительного мусора.

Приступать к самостоятельному строительству колодцев из бетонных колец лучше в конце летнего сезона , ведь в этот период отмечается самый низкий уровень грунтовых вод. Вы должны понимать, что яму можно вырыть и за один раз, и в несколько этапов, что связано с определенными геологическими свойствами и структурными показателями почвенного состава.

Правила безопасности

Многие неопытные домовладельцы редко обращают внимание на ряд обязательных правил безопасности. Если не соблюдать их, это может привести к плачевным последствиям, поставив под угрозу здоровье человека. Итак, чтобы не допустить получения различных травм, следует учесть такие советы:

При соблюдении таких правил и рекомендаций вы снизите риски получения серьёзных травм или механических повреждений при самостоятельном обустройстве колодезной шахты. А тщательное выполнение пошагового руководства позволит соорудить по-настоящему красивый и правильно устроенный колодец, который станет отличным декоративным украшением и хорошей альтернативой городскому водопроводу.

Конструкционные характеристики шахтного колодца

Итак, построить колодец шахтного типа можно из трех частей. Главные составляющие элементы, как было отмечено ранее, следующие:

• Оголовок - находится над поверхностью грунта, исполняет декоративную функцию и защищает воду от проникновения мусора.
• Ствол - наиболее длинная часть, монтируется в земле. Она предназначена для защиты от обвала почвы в водоносный слой, укрепляется бетонными кольцами, плитами, бревнами и прочими материалами.
• Водоприемник - часть, где собирается чистая вода.

Из дополнительных элементов при изготовлении колодцев стоит отметить ворот, цепь, крышку.

Основные правила копки колодца

Чтобы выкопать на даче колодец потребуется минимум два человека. Один будет непосредственно заниматься копкой, а второй поднимать грунт из шахты.

Важно! Для подъема грунта потребуется тренога с талью или лебедка.

Диаметр шахты для колодца на дачном участке выбирается в зависимости от размеров колец. Оптимальный вариант - наружный диаметр, равный 1,1 м, внутренний диаметр, равный 1 м. Высота колец также может быть различной, но лучше брать небольшую - около 0,25 м.

После того как глубина ямы на участке станет равной метру, внутрь опускают первое кольцо. Под собственным весом оно начнет опускаться в грунт, а если на изделии будет башмак с резцом, работы существенно упростятся.

Затем предстоит подкапывать дно шахты, периодически выставляя сверху остальные кольца. В итоге они будут проседать все ниже и ниже вплоть до водоносной жилы.

Кольца для колодца на даче ставятся впритык, для дополнительной фиксации используются скобы из металла. Опускать кольца в предварительно вырытую шахту не рекомендуется, так как в данном случае грунт может обвалиться.

В некоторых случаях отсутствует возможность подключения частного дома к централизованному водопроводу. Основная причина такой ситуации – значительное удаление участка с жилой постройкой от коммуникаций. Для того чтобы обеспечить дом или дачу питьевой водой, потребуется обустроить колодец своими руками. Такое решение является наиболее подходящим, так как не требует вмешательства спецтехники и больших финансовых затрат.

Выбор варианта водоснабжения для загородного участка зависит от многих факторов. В первую очередь необходимо определить расход воды, соответствующий потребностям в конкретном случае. Существует два распространенных варианта водоснабжения дома, который невозможно подключить к централизованной коммуникации.

Первый из них – скважина, то есть трубчатый колодец. Однако такой вариант не подходит для самостоятельной установки, так как требует задействования специального бурового оборудования. В свою очередь, шахтный колодец вполне реально организовать самостоятельно. Причем для этого не требуются профессиональные навыки. Чтобы сделать колодец такого типа достаточно просто следовать инструкции.

Для организации колодца подходящей конструкции необходимо сначала ознакомиться с факторами, влияющими на выбор водоснабжения. Ключевым из них является глубина залегания водоносного слоя. Она может быть разной и зависит от индивидуальных особенностей местности, на территории которой располагается дачный участок.

Также важным фактором, определяющим тип будущего водоснабжения, является вид грунта. Например, если почва очень каменистая, то бурение скважины (трубчатого колодца) вызовет определенные затруднения. В таких случаях рекомендуется выкопать шахтную разновидность.

Перед началом установочных работ и покупкой необходимого материала и оборудования рекомендуется заранее определить суточную норму воды. Данная цифра должна соответствовать вашим потребностям, поэтому она определяется в зависимости от региона, количества проживающих человек и других, второстепенных факторов. После расчета потребления жидкости подбирается наиболее подходящий вариант водяного насоса для колодца.

Важно знать, что существует три водоносных слоя, однако чаще всего используется средний. Этот факт объясняется тем, что верхний слой содержит воду, которая отличается крайне низкими качественными характеристиками, поэтому является непригодной для питья. Это связано с тем, что в него попадают осадки в виде дождя и талого снега.

В свою очередь, самый глубокий слой, который называется артезианским, содержит чистую, качественную воду. Однако стоимость бурения скважины, способной осуществлять забор жидкости из него, слишком высока. Обслуживание такого колодца является дорогостоящим. Таким образом, самым подходящим вариантом является средний водоносный слой.

Стандартная глубина скважин колеблется в пределах от 10 до 20 м. В некоторых ситуациях (из-за особенностей местности) установка обычного колодца является попросту невозможной. Это вынуждает хозяев дачных участков обращаться за помощью к специалистам, использующим буровую технику.

В остальных случаях рекомендуется устанавливать шахтную разновидность, которая является наиболее приемлемой. В случае необходимости можно воспользоваться услугами профессионалов. Цена копки колодцев с кольцами (общая сумма) может быть разной. Она зависит от количества элементов, их габаритов, а также от расценок компании, которая занимается работой такого рода.

Обратите внимание! Трубчатая скважина отличается от колодца небольшим диаметром, соответствующим показателю сечения бура. Данная характеристика влияет на сложность самостоятельной организации такого варианта на участке.

Использование трубчатого колодца имеет еще один минус, который в некоторых случаях является довольно существенным. Работа скважины зависит от качества подачи электроэнергии. Поэтому, если в вашем доме постоянно происходят перебои с электричеством, лучше отдать предпочтение обычному колодцу.

Колодец своими руками: конструктивные составляющие

Буровое оборудование может быть задействовано в том случае, если грунт является труднопроходимым (скалистый или полускальный). Обустройство колодца на даче своими руками является возможным, если почва на участке относится к одному из следующих типов:

• песок;
• супесь;
• глина;
• суглинок.

Специалисты рекомендуют перед монтажом колодца подробно изучить его конструкцию и отдельные составляющие. Рассмотрим, что входит в состав шахтной водозаборной разработки. Нижняя часть, которая выполняет забор жидкости, называется водоприемной. В случае если запас водоносного слоя способен удовлетворить нужды потребителей, то тогда вода поступает только через днище колодца. Однако, если ресурс пласта недостаточно велик, стенки подвергают перфорированию, что увеличивает приток жидкости.

Следующей составной частью любого колодца является ствол. Этот сегмент берет свое начало от поверхности и заканчивается у дна (на уровне воды в скважине). Такая труба монтируется из различных материалов. Наиболее распространены для колодца железобетонные кольца, монолитный бетон, а также кирпич. В некоторых случаях для этих целей используют дерево.

Ствол скважины обязательно должен соответствовать определенным характеристикам. Например, очень важно, чтобы он был герметичным. В противном случае возможно загрязнение питьевой воды осадками и химическими соединениями, которые содержатся в почве.

Еще одна часть скважины – оголовок. Данная конструкция располагается над землей и напоминает небольшой домик. Функция этого элемента заключается в защите скважины от низкой температуры в зимний период, а также предохраняет ее от попадания атмосферных осадков.

Оптимальная высота для данного сооружения составляет приблизительно 0,8-0,9 м, а минимальная – 60 см. Строить домик ниже последней величины попросту не имеет смысла, так как он будет вызывать неудобства при эксплуатации. Оголовок состоит из крышки, которая защищает воду в колодце, и подъемного механизма (для ведра). Последний может быть как ручным, так и автоматическим, что зависит от предпочтений хозяев участка.

Полезная информация! Цена копки колодца вручную за метр колеблется в пределах от 1000 до 2000 руб.

Место стыковки оголовка со стволом нуждается в организации защитного сооружения из глины. Его называют глиняный замок. Он располагается по периметру и выполняет функцию барьера для сточных и талых вод, которые могут находиться на поверхности почвы. Глубина такого сооружения должна быть ниже, чем уровень промерзания грунта, а ширина – приблизительно 0,5 м.

Классификация колодцев по водоприемной части

Еще одним параметром, на который стоит обратить внимание, является вариант расположения водозаборного сегмента в пласте. В зависимости от степени погружения в слой, содержащий воду, этот элемент может быть:

• несовершенным;
• совершенным;
• совершенным с зумпфом.

В первом случае водоприемный элемент частично погружается в пласт с водой. Несовершенная разновидность водоприемника осуществляет забор жидкости через дно. Выкопать колодец под ключ такого типа проще всего. При необходимости используется боковая перфорация. В свою очередь, совершенный вариант водозаборной части проходит через весь пласт жидкости и располагается на твердом дне. Поступление жидкости осуществляется через боковую перфорацию, после чего с помощью насоса она транспортируется на поверхность.

Насосы бывают поверхностными и глубинными. Они классифицируются в зависимости от расположения. Цена глубинных насосов для колодца выше, так как они являются более мощными.

Отдельно стоит сказать о водозаборном элементе, включающем в свою конструкцию зумпф. По своему строению он сильно напоминает предыдущий элемент. Основное отличие заключается в том, что он оснащен зумпфом, который выполняет функцию резервуара. Таким образом, появляется возможность запаса жидкости, что очень удобно в некоторых случаях.

Разновидности бетонных колец для колодцев: размеры, цена

При обустройстве колодезного ствола чаще всего используются именно бетонные кольца. Целесообразность их применения обусловлена высокими техническими характеристиками материала. Бетон имеет хорошую прочность, которая достигается за счет армирования стальными прутьями. Минимальный диаметр этих изделий составляет 1 см.

Долговечность, а также устойчивость к низкой температуре и резистентность к влаге – неоспоримые преимущества бетонных колец для колодцев. Цена на эти изделия вполне соответствует их характеристикам.

На сегодняшний день существует несколько разновидностей бетонных колец. Они отличаются по конструкции, размеру и т. п. Перед тем как начать монтаж колодца, специалисты рекомендуют ознакомиться с классификацией изделий более подробно. Рассмотрим наиболее популярные из них.

Стеновые. Используются для монтажа горловины скважины, которая является верхней частью ствола. Важно отметить, что они подходят абсолютно для всех типов колодцев. Наиболее приемлемыми являются стеновые железобетонные кольца для колодцев. Купить такие изделия можно на заводе.

Полезная информация! Для обустройства колодца на загородном участке рекомендуется применять изделия стенового типа. Самым распространенным вариантом в этом случае являются кольца с маркировкой КС-10 (диаметр 1 м) и КС-15 (диаметр 1,5 м).

Доборные. Эти изделия принято эксплуатировать в тех ситуациях, когда обычные кольца не подходят. Они имеют нестандартный размер, что обуславливает особенности их применения.

Железобетонные. Данная разновидность является наиболее распространенной и используется для канализационных, а также дренажных колодцев. Купить такие конструктивные элементы можно на заводе, занимающемся их производством.

Сегодня на строительном рынке можно встретить и другие разновидности железобетонных колец (например, оснащенные днищем). Эти бетонные изделия, независимо от их типа на стадии производства оборудуются специальными пазами. Их функция заключается в том, чтобы предотвратить нежелательное смещение колец после монтажа.

Кольца для колодца: размеры, цена бетонных изделий

Размер этих изделий является ключевой характеристикой при их выборе. Поэтому стоит отнестись со всей серьезностью к расчету необходимого диаметра. Внутренний показатель сечения и высота – две основные цифры, которые указываются производителем в маркировке. А также важным показателем является ширина стенок. Перед тем как купить бетонные кольца для колодца, рекомендуется заранее рассчитать их необходимые габариты.

Статья по теме:

Как уже говорилось выше, для организации колодца на дачном участке лучше всего подходят кольца диаметром 1 м. Полутораметровые изделия используются реже, однако они тоже довольно востребованы на современном рынке. Выбор диаметра зависит от того, на какой глубине располагается подземный пласт, содержащий воду.

Высота этих изделий может быть разной. Наиболее подходящий вариант для загородного участка – 90 см. ЖБИ кольца колодца с такой высотой очень удобны при монтаже, так как количество швов в этом случае сводится к минимуму.

Важно запомнить, что при покупке бетонных колец необходимо удостовериться в том, из какой марки бетона они выполнены. Для этого нужно проверить техническую документацию, соответствующую этим изделиям. Не рекомендуется приобретать кольца в том случае, если марка бетона ниже М200. Наилучший вариант – элементы, которые при производстве были дополнительно обработаны паром.

Перед тем как купить кольца для , следует выполнить расчет длины ствола, а также выбрать нужный размер его конструктивных составляющих. Стоимость этих изделий может быть разной и зависит от их разновидности и конструктивных особенностей.

Полезная информация! При выборе бетонных колец рекомендуется сравнить их стоимость у разных производителей. Цены на эти изделия могут отличаться в зависимости от поставщика.

Цена ЖБИ колец для колодца диаметром 1 м, которые являются наиболее подходящими для колодезного столба, в среднем составляет 1800 руб. Что касается толщины стенок таких элементов, то она равна 8 см. При этом вес кольца может достигать 640 кг. Минимальный диаметр бетонного элемента такого типа составляет 0,7 м, что, безусловно, влияет на стоимость. Цены на изделия с таким сечением зависят от их высоты и варьируют в пределах от 400 до 1600 руб.

В случае необходимости можно купить Ж/Б кольца для колодца, которые имеют диаметр 2 м. Они являются наиболее дорогостоящими и, кроме того, имеют самую большую массу (около 2300 кг). Цена на такие конструктивные элементы с высотой 0,9 м в среднем составляет 5000 руб.

Какой насос для колодца выбрать – поверхностный или глубинный?

На сегодняшний день все насосы для колодцев подразделяются на две большие группы: поверхностные и глубинные. Вторые еще называют погружными. Таким образом, выбор насосного оборудования производится в зависимости от глубины скважины. Перед приобретением той или иной разновидности рекомендуется более подробно изучить особенности этих устройств.

Поверхностные. Уже из названия становится понятно, где именно монтируются такие насосы. Они могут располагаться в непосредственной близости к колодцу или даже в жилой постройке. Поверхностные насосы для колодцев способны транспортировать жидкость с глубины 7-9 м.

Наиболее распространенный вариант применения такого оборудования – временная добыча воды для участка. А также стоит отметить, что наиболее подходящим для временного насоса является летний период. С помощью такого устройства можно выкачивать жидкость не только из подземного пласта, но и из открытого водоема.

Погружные. Такие насосы опускают непосредственно в колодец. Для безопасного размещения этих устройств используется специальный крепежный трос. Глубинные насосы для колодца осуществляют поставку жидкости с глубины от 9 до 200 м.

При покупке такого оборудования необходимо запомнить, что оно способно функционировать круглый год. Поэтому погружной насос идеально подходит для обеспечения жидкостью участка, на котором постоянно проживают люди. Сегодня можно встретить несколько разновидностей глубинных устройств. Некоторые из них не подходят для частного использования и применяются для водного обеспечения промышленных сооружений.

Обратите внимание! С конструктивной точки зрения, глубинная разновидность насосного оборудования является более сложной. Это связано со спецификой их использования. Такие устройства способны нагнетать довольно высокое давление.

Перед тем как купить погружной насос для колодца, рекомендуется внимательно изучить его технические характеристики. Оборудование должно подходить под предполагаемые условия эксплуатации.

Какой погружной насос для колодца лучше выбрать?

В зависимости от конструктивных особенностей и технических характеристик выделяют несколько основных разновидностей глубинного насосного оборудования. Для того чтобы выбрать наиболее подходящую для организации колодца модель, необходимо ознакомиться с особенностями данных устройств. Рассмотрим их более детально.

Вибрационные. Насосы, которые относятся к данной группе, являются довольно распространенным оборудованием. Производить такие устройства начали в советские времена. Раньше их использовали для орошения грядок. Особенность такого погружного оборудования заключается в том, что его можно устанавливать даже в тех скважинах, которые давно не подвергались очистке.

Вода, которая содержит в больших количествах песок и другие частицы, не может причинить вред вибрационному насосу для колодца. Для водоснабжения дома он вполне подходит, однако имеет некоторые недостатки.

Основной минус такого оборудования – быстрое загрязнение питьевого источника. Вибрация, исходящая от него во время эксплуатации, способна поднимать муть. В результате крупные частицы оседают на дно и постепенно приводят к полному загрязнению источника. Вибрационные модели стоят дешевле всего: их можно приобрести за 1300-2000 руб.

Центробежные. На сегодняшний день наиболее популярная разновидность насосного оборудования, используемая при организации водяных колодцев. Преимуществом такого устройства является высокая производительность. Кроме того, многие владельцы таких насосов отмечают, что их эксплуатационный срок выше, чем у других моделей.

При использовании погружного центробежного насоса для колодца не стоит переживать о быстром засорении источника. Такое устройство практически не создает вибрационных воздействий и, соответственно, шума. Центробежные модели также славятся плавной подачей жидкости, однако имеют слабый напор.

Их главным недостатком принято считать невозможность использования в загрязненном колодце. Приобрести такую модель можно за 7-10 тыс. руб. Самым популярным представителем данной группы является устройство от компании Водолей. Насос для колодца такого типа имеет различную стоимость в зависимости от разновидности. Ценовой диапазон в этом случае составляет 7-20 тыс. руб.

Вихревые. Устройства, относящиеся к данной группе, транспортируют воду посредством работы колеса, оснащенного специальными лопатками. Вихревые модели насосного оборудования отличаются высокой производительностью. Напор, который они создают во время эксплуатации, в 3-9 раз превышает аналогичный показатель центробежного устройства.

Главным минусом вихревых моделей является их сильная чувствительность к загрязненным источникам воды. По этому показателю они опережают даже центробежные модели. Для организации водоснабжения загородного участка они используются не так часто. Однако они отличаются приемлемой ценой. Насос для колодца глубинный вихревой стоит в среднем 7-8 тыс. руб.

Винтовые. Наименее популярный насос, который относится к глубинному оборудованию. Это объясняется его небольшим эксплуатационным сроком. Детали винтового устройства быстро изнашиваются из-за наличия множества точек соприкосновения. Чаще всего такие насосы применяются для перекачки вязких жидкостей, а не воды.

Купить насос для колодца можно в профильном магазине. Помимо этого, в настоящее время существует возможность оформить заказ через интернет, воспользовавшись поисковой строкой вашего браузера. Перед началом монтажа скважины нужно подготовить необходимые инструменты, рассчитать и приобрести материалы и оборудование. А также потребуется выбрать подходящее место, в котором будет установлен колодец.

Колодец на даче своими руками: выбор оптимального места

В случае если вы выбрали для водоснабжения вашего частного дома или загородного участка колодец, а не трубчатую скважину, то первое, что необходимо сделать, – выбрать подходящее для него место. Рассмотрим правила, которые следует соблюдать при подборе места для скважины.

Обратите внимание! Перед окончательным монтажом рекомендуется выполнить анализ воды из колодца. Существует вероятность, что жидкость окажется низкого качества или, вообще, будет непригодна для питья. Лабораторные анализы проводятся и во время эксплуатации водозаборной конструкции, так как со временем вода в источнике загрязняется.

Колодец обязательно должен располагаться в точке, удаленной от вероятных источников загрязнения. Минимальное разрешенное расстояние от водозаборной конструкции до ближайшей мусорной свалки или выгребной ямы составляет 25 м. Однако специалисты рекомендуют увеличить его в 2 раза, чтобы максимально обезопасить источник воды в скважине от засорения.

В случае необходимости всегда можно воспользоваться услугами специалистов. Профессиональная бригада не только проведет квалифицированную установку водозаборной конструкции, но и определит наиболее подходящее место для нее. Цена колодца под ключ зависит от компании, услугами которой вы хотите воспользоваться. На сегодняшний день стоимость установки 1 кольца в среднем составляет 4000 руб. В стоимость также может входить организация донного фильтра (около 2000 руб.) и монтаж надземного домика (6-6,5 тыс. руб.).

Рекомендуемая дистанция от фундамента жилой или любой другой постройки до скважины – 8 м. Несоблюдение данного правила может привести к серьезным последствиям. Вода, расположенная под землей, способна размыть пласт почвы под фундаментом, что приведет к его ослаблению.

Специалисты советуют обустраивать колодец в наиболее возвышенной точке (по направлению потока вод в почве) на загородном участке. Однако данное правило не является решающим. Это связано с тем, что независимо от того, какое место вы выбрали для обустройства скважины в любом случае вы достигнете подземного источника. Важно запомнить: для того чтобы купить Ж/Б кольца для колодца, необходимо точно рассчитать их количество и габариты. Глубина залегания конструкции может быть разной.

Когда лучше всего заняться обустройством колодца

Перед тем как ознакомиться с инструкцией, которая поможет ответить на вопрос о том, как сделать колодец самостоятельно, необходимо выбрать подходящее для монтажа время. Многие специалисты рекомендуют начать обустраивать скважину поздней осенью. Это связано с тем, что в это время количество атмосферных осадков, выпадающих на почву, сведено к минимуму. Соответственно, и уровень грунтового источника будет ниже.

Безусловно, зимой уровень воды является наименьшим, однако не каждая бригада специалистов работает в этот период. Затруднение заключается в низкой температуре, которая делает почву твердой и труднопроходимой. Цена копки колодца зимой может быть выше, но некоторые бригады готовы за обычную стоимость выполнить всю необходимую работу.

Весенний период является самым неприемлемым для организации колодца. Это связано с таяньем снега и обильными осадками. В свою очередь, летом засуха может сильно повлиять на уровень грунтовых вод. Таким образом, поздняя осень является наилучшим временем для монтажа скважины на загородном участке.

Как выкопать колодец своими руками: пошаговая инструкция

Обустройство на загородном участке колодца – серьезное мероприятие, которое требует точности и немалых усилий. Работу такого типа невозможно выполнить в одиночку, поэтому потребуется помощь хотя бы еще одного человека. В первую очередь необходимо выкопать яму, в которой будет располагаться бетонное кольцо. Размеры ямы, естественно, должны соответствовать диаметру изделия.

Грунт, который содержит большое количество камней, необходимо разрыхлить с помощью лома. Удаление почвы из ямы производится с помощью простой конструкции – треноги с ведром, располагающимся на веревке. После того как яма нужной глубины будет готова, следует придерживаться определенной последовательности действий.

Вначале укладывается первое бетонное кольцо для колодца. Размеры этого элемента могут быть разными и подбираются в зависимости от индивидуальных особенностей почвы, высоты столба и личных пожеланий хозяев. Далее необходимо с помощью лопаты постепенно убирать почву под кольцом, что позволит опустить его на нужную глубину.

Обратите внимание! Специалисты рекомендуют использовать в качестве первого кольца изделие с конусообразными заострениями. Такой элемент опустится гораздо быстрее на нужную глубину.

Необходимо, чтобы кольцо достаточно погрузилось в грунт и сравнялось с уровнем земли. Затем нужно установить поверх первого кольца следующий элемент и возобновить работу по углублению. Процедура выполняется до тех пор, пока второе изделие не сравняется с уровнем почвы. Так производится постепенный монтаж ствола колодца.

Цена колец для колодца – основная доля затрат, которые вам придется оплатить при самостоятельной организации скважины. Как правило, за 8 часов работы можно уложить примерно 3 кольца. Укладка отдельных элементов, образующих ствол, и их углубление производятся довольно просто, если выполнять все действия правильно.

Далее необходимо достигнуть водосодержащего пласта, о чем сигнализирует появление небольших струек на стенках, а также снижение температуры. После этого потребуется углубиться еще на несколько метров. На следующем этапе следует уложить слой щебня на дно ствола. Он будет выполнять очень важную функцию – фильтровать воду. Для удобства строительства скважины рекомендуется приобрести специальную лестницу с зацепами. Она также пригодится во время ремонта или профилактической очистки дна. Купить лестницу для колодца можно за 2-5 тыс. руб.

Как самостоятельно укрепить швы колодца: алгоритм действий

После обустройства столба скважины необходимо подумать об укреплении швов между бетонными кольцами. Для этого можно использовать разные материалы, но специалисты советуют применять куски льняного каната. Это связано с его экологическими качествами, а также хорошей прочностью. Если вы не уверены в своих силах, то тогда рекомендуется обратиться к профессионалам и заказать колодец на даче под ключ.

• песок;
• цемент;

Подобная замазка для швов является наиболее целесообразным вариантом. После ее застывания обеспечивается хорошая гидроизоляция швов. Причем материал является абсолютно нейтральным и не выделяет при контакте с водой вредных химических соединений.

Стоит отметить, что в случае необходимости можно использовать для укладки кольца, выполненные из пластика. Они плотно стыкуются между собой, образуя надежный ствол, который не нуждается в укреплении швов и их замазке. Купить пластиковый колодец или отдельные его элементы можно в интернете, оформив заказ на сайте любой компании.

Далее необходимо провести термоизоляцию верхних колец. Для этого потребуется вырыть по их периметру яму. Рекомендуемая глубина для такого котлована составляет 1 м. Затем нужно защитить верхние элементы ствола колодца от воды, которая содержится в наружных слоях почвы. Этот процесс производится с помощью битумной мастики.

После этого необходимо заполнить углубление вокруг верхних колец термоизоляционным материалом. Остается только засыпать котлован глиной, которая будет предохранять колодец от атмосферных осадков, впитывающихся в почву.

Полезная информация! Наиболее доступным и дешевым вариантом термоизоляции является пенопласт.

Обустройство колодца и донного фильтра своими руками

После укрепления стенок колодца и его гидроизоляции у поверхности следует заняться обустройством оголовка. По периметру бетонной шахты нужно уложить щебенку. Слой этого материала должен удаляться от оголовка примерно на 1 м (со всех сторон). После этого рекомендуется утрамбовать щебень как можно плотнее. Отмостку можно выполнить из цемента, однако щебень является более простым решением.

После этого потребуется монтаж защитной конструкции (домика). Если для транспортировки воды применяется насосное оборудование, то тогда шахту можно полностью закрыть с помощью крышки люка колодца. Купить это изделие можно по вполне приемлемой стоимости. Цена на крышки колеблется в пределах от 400 до 4000 руб.

Далее необходимо позаботиться о том, чтобы вода очищалась естественным путем. Для этого нужно обустроить донный фильтр. Его конструкция зависит от особенностей подземного источника. Например, если скорость поступления воды высокая, то тогда на дне будет появляться большое количество жидкой грязи. В такой ситуации следует уложить деревянные доски с перфорацией, а уже потом – фильтр из щебня или гравия.

Рекомендуемый состав донного фильтра включает в себя 3 слоя. Первый из них выполняется из наиболее мелкой фракции материала и имеет толщину 10 см. Средний и верхний слои имеют такую же толщину. Второй пласт выкладывается из более крупных камней, а последний – из самых больших. Дренаж такого типа способствует эффективному очищению воды.

При желании можно купить дно колодца в готовом виде. Существует множество вариантов этого изделия, позволяющих подобрать элемент необходимой конструкции для конкретного случая. Стоимость днищ варьирует в пределах от 1 до 5 тыс. руб. Готовые днища содержат впадину для организации фильтра.

Как провести воду в дом из колодца самостоятельно

Многих людей интересует вопрос о том, каким образом осуществить проводку воды в жилую постройку. Это мероприятие выполняется довольно просто. Вначале потребуется проделать два отверстия (в оголовке и на входе в жилую постройку). При необходимости на выходе трубы из колодца можно воспользоваться скважинным адаптером.

Обратите внимание! В случае проводки воды в дом необходимо отказаться от открытого варианта скважины. Специалисты рекомендуют заранее купить крышку для колодца.

Необходимо вырыть траншею, соответствующую ходу пластиковой трубы. Для того чтобы вода в коммуникации не замерзла, требуется уложить вместе с линией электрокабель, который будет греть ее.

Затем коммуникация проводится в жилую постройку. Важно запомнить, что место ее входа в фундамент требует утепления. Далее устанавливается щиток с автоматическими выключателями. Само подключение рекомендуется выполнять в последнюю очередь, после монтажа автоматики.

Стоит отметить, что в случае необходимости можно заказать водоснабжение частного дома из колодца под ключ. Многие компании не только занимаются обустройством скважин, но и предоставляют услуги по проводке коммуникации в дом.

Как сделать домик для колодца своими руками: рекомендации

Заключительным этапом строительства скважины является ее защита от низкой температуры и атмосферных осадков. Для этих целей принято обустраивать специальную конструкцию, которая называется домик для колодца.

Необходимость данного решения обусловлена таким фактором, как близкое расположение уровня воды к поверхности. Вследствие этого существует вероятность замерзания воды в колодце зимой. Готовый домик утепляется с помощью любого доступного теплоизоляционного материала: пенопласта, минваты и т. п.

На сегодняшний день существует два типа колодезных домиков: открытые и закрытые. Первые из них предполагают монтаж навеса на опорах. Люк шахты в этом случае закрывается пластиковой крышкой для колодца. Купить такое изделие рекомендуется в профильном магазине, а также можно оформить заказ через интернет. Рассмотрим особенности обеих конструкций и алгоритм действий по их монтажу над колодезной шахтой.

Открытый колодезный домик. Его обустройство имеет некоторые особенности. Например, навес должен быть немного шире шахты скважины, чтобы защищать источник от атмосферных осадков. Стоит отметить, что открытые конструкции монтируются гораздо проще, чем закрытые. Однако такой домик не сможет защитить источник от замерзания, когда температура на улице опустится ниже нуля.

Сборка колодезного домика такого типа начинается с отделки оголовка деревом или декоративным камнем. Затем на опоры устанавливается навес, изготовленный из металла или досок. Люк колодца закрывается специальной крышкой (деревянной или пластиковой).

Именно таким образом производится строительство колодезного домика своими руками. Фото декоративных колодцев на даче позволят визуально оценить все преимущества данного решения. Поэтому перед началом работы специалисты рекомендуют тщательно изучить варианты конструкции и декора.

Закрытый колодезный домик. Наиболее распространенный вариант этого типа имеет двускатный навес, закрытый со всех сторон. Рассмотрим, как выполняется сборка закрытого декоративного колодца своими руками. В первую очередь необходимо присоединить края будущего двускатного навеса. Эта операция выполняется от конька к углам площадки.

После монтажа каркаса требуется установить его на оголовок скважины. Далее герметизируют выбранным материалом центральную часть. Для того чтобы оставить доступ к воде, потребуется обустройство небольшого люка. Затем на опоры монтируется ворот.

На следующем этапе нужно заделать торцевые стенки и обе стороны крыши, формирующие скаты. Оставшаяся дверца для удобного использования оснащается ручкой. Специалисты рекомендуют защитить грани кровли. Это осуществляется с помощью любого подходящего гидроизоляционного материала.

Полезная информация! Для декора домика можно использовать любые подходящие материалы, например, гибкую черепицу.

При желании можно купить домик для колодца готовый. Разнообразие выполненных конструкций позволит каждому выбрать необходимый вариант под свой вкус.

Таким образом производится строительство, а также отделка колодца своими руками. Данное мероприятие не является простым, поэтому рекомендуется заранее продумать все этапы, выполнить чертеж скважины и смету на расходы. Это позволит оценить целесообразность самостоятельного обустройства колодца.

Колодец на даче, а иногда, и возле дома — вещь необходимая. Но просто торчащее из земли бетонное кольцо с какой-то крышкой мало радует взгляд, да и комфортность использования ниже средней. Чтобы исправить ситуацию, требуется его облагородить и поставить ворот, который облегчит подъем воды. Продаются готовые колодезные ограды — с крышей и воротом, но они или цену имеют солидную, или выглядят жалко. Потому чаще всего строится домик для колодца своими руками. Тогда можно и фантазию приложить, и оформить все так, как вам нужно.

Виды колодезных домиков и их задачи

Первоочередная задача колодезного домика — защищать воду от попадания различных веществ — пыли, листвы и других подобных загрязнений. Для этого необходима плотно прилегающая крышка. Открытые колодцы возможны только для технической воды — для полива. Для других целей воду из них использовать нельзя. Так что если вы планируете хотя-бы посуду мыть, колодец должен закрываться плотно.

Также необходима защита от осадков любого рода: дождевые и талые воды несут с собой очень грязную воду с растворенными в ней удобрениями, отходами жизнедеятельности животных, различным мусором и примесями. Ее попадание в колодец чревато серьезным загрязнением. Для защиты от осадков делают навес, чаще всего — двускатный — так проще отводить осадки.

Еще одна задача колодезного домика — защищать от посторонних или, во всяком случае, обеспечивать безопасность для детей. Для этого делают щеколды или врезают замки.

Чтобы подымать воду было легче, устанавливают стойки и ворот — в простейшем случае вращающееся бревно с ручкой, к которому прикреплена цепь. И все это вместе должно еще радовать глаз хозяев, но при этом требовать минимального ухода.

Открытые или закрытые

Как видите на фото, домик для колодца может быт открытым и закрытым. Дешевле и проще сделать открытый: колодезное кольцо можно отделать камнем или деревом, крышку, стойки и навес — из дерева или металла — кому что дешевле обойдется. Материалов при таком строении требуется минимум. Есть только одно «но» — зимой в таком колодце может замерзать вода. Если вы не планируете пользоваться им в морозы — никаких проблем.

А вот для зимнего использования требуется утепленный колодезный домик. Но и тогда его можно сделать открытым:

• купить пенополистирольную «скорлупу» для колодца — они есть подходящего размера, закрепить ее, а поверх нее уже класть отделку;
• перекрытие кольца и крышку сделать из нескольких слоев древесины, причем укладывать доски в разных направлениях, перекрывая стыки.

Другой вариант — сделать закрытый домик. Он по размерам немного больше колодезного кольца. Имеющаяся воздушная прослойка уже неплохой теплоизолятор, но можно защиту еще улучшить — заложив промежутки пенопластом, например.

Из чего делать

Выбор внешнего вида иногда занимает много времени. Особенно «страдает» желанием украсить колодец прекрасная половина человечества, перебирая многочисленные варианты оформления и проводя за этим занятием много времени. На самом деле все просто: если есть дом, а колодец стоит рядом — стоит оформить его в том же стиле и по возможности, в том же цвете. Согласитесь, смотрится неплохо.

Что делать, если дом кирпичный или оштукатуренный? Выбирать отделку, подходящую по стилю к . Если же это — одна из первых построек на участке, просто делайте так, как нравится.

Часто возникает вопрос: делать из металла или дерева. Деревянные смотрятся, конечно красиво. Но без должного ухода быстро теряют всю привлекательность и становятся серыми и некрасивыми. Если вас не страшит перспектива регулярно, не менее раза в год, обновлять защитное покрытие (удалять старую краску, потом красить заново), делайте из дерева. Если это — не для вас, делайте из металла. Всю конструкцию или только каркас — ваш выбор. Чем плох вариант: каркас из оцинкованного металлопрофиля, обшитый сайдингом. Особенно если точно так же отделан дом.

Как вы поняли, вариантов масса. Выбирайте сначала тип — открытый-закрытый, потом материалы и отделку по вкусу, разбирайтесь в конструкции, делайте домик для колодца своими руками.

Навес для колодца с крышкой — открытый домик

Конструктивно устройство простое: есть две стойки, расположенные одна напротив другой. Они служат опорой для навеса, а также на них крепится ворот — устройство для подъема ведер с водой. Чертеж открытого домика с размерами смотрите на фото ниже.

Обратите внимание, что стойки можно вкопать после того, как сделана отделка колодезного кольца. В зависимости от этого изменяется порядок работ, но конструкция в любом случае остается такой же.

Как сделать навес

Сначала собирается навес. Делают два боковых треугольника по требуемым размерам. На чертеже вверху дан только примерный разлет двух крайних точек. При необходимости его можно сделать больше. Длинна навеса зависит от того, где будут стоять стойки — вплотную к колодезному кольцу или за обшивкой. Примерные размеры навеса при диаметре кольца 100 см приведены на фото ниже.

Размеры колодезного навеса для диаметра 100 см

Собирать конструкцию можно из оцинкованного профиля, металлической профильной трубы или деревянного бруса. Чтобы профиль не погнулся, его в местах крепления двери усиливают — можно поставить внутрь деревянный брусок или металлический уголок.

Чтобы дождь гарантированно не попадал внутрь, разлет надо сделать намного больше размеров кльца — хотя бы на 20 см с каждой стороны.

Если стойки будут крепиться сразу к бетонному кольцу, порядок работ немного другой. Сначала собирают раму, которая охватывает кольцо. На фото она сделана из доски 30 мм толщиной. Стойки тоже сделаны из такой же доски, место крепления к бетону усилено накладками. Они же играют декоративную роль.

Если навес получился тяжелый, желательно использовать брус большей толщины, иначе нагрузки он не выдержит.

После на стойки крепится собранная ранее крыша. Можно треугольники делать сразу на месте но удобнее их заготовить заранее, собрать стропильную систему, и в готовом виде водрузить на стойки.

Далее — отделка. Зашить доской, вагонкой, кровельным материалом. Только учтите, что доски, если использовать сырые, через какое-то время ссохнутся, между ними образуются щели до 5 мм толщиной. Ни о какой гигиене тогда речь не идет: и дождь будет попадать и пыль… Использовать сухую доску — тоже не очень хорошо — во влажную погоду она будет разбухать, настил «пойдет волной». В общем, если хотите иметь чистую воду, стройте домик с дверками — закрытый. Там шансов уберечь влагу от загрязнения больше.

Закрытый домик для колодца своими руками

Речь идет о таком варианте укрытия для колодца — с дверкой. Если внутри еще сделать крышку, точно пыль попадать не будет.

Строится каркас, потом он надевается на оголовок колодца и закрепляется анкерными болтами.

1. опорная стойка из 100*200 мм
2. короткие опорные стойки из того же бруса 100*200 мм
3. крепежный брус 30*60 мм
4. треугольный брус

Каркас собираем, при помощи коротких брусков крепим к кольцу. После приступаем к сборке поддона. Собирают настил из доски 30*100 мм или около того. Каркас обшивается досками или листовым материалом, например водостойкой фанерой.

Чтобы дверки хорошо держались, можно поставить дополнительные укосины. Навешиваем дверки — одну или две, по желанию. Чтобы проще было ориентироваться ниже приведены чертежи с размерами.

По этой же схеме можно сделать крышу для домика из металла. Если есть , использовать можно профильную трубу. К ней площе крепить отделочный материал.

Как сделать полностью закрытый каркас

Можно в домик спрятать и бетонное кольцо. В этом случае ворот, как правило ставятся стойки отдельно, а затем собирается каркас. Размеры выбираете так, чтобы конструкция свободно накрывала кольцо. Высота — выше вашего роста сантиметров на 20: чтобы можно было спокойно наклоняться и доставать ведро.

Профиля берем из толстого металла, оцинкованные. Из направляющего собираем две одинаковых рамы — «пол» и верхний уровень кольца. Соединяются они стойками (профиль для стоек). Получился куб с заполненными боковинами.

У направляющего профиля подрезаем боковинки, «спинку» оставляя целой. Так можно будет сделать треугольник. Крепим стойку, которая равна высоте всего домика. Если вы хотите иметь равные скаты, стойку крепят посередине. Можно дальний скат сделать более крутым, тогда стойка отодвигается на 15-20 см от центра.

К зафиксированной стойке крепим надрезанный профиль. Получаем один из элементов стропильной системы. Такую же операцию проделываем с другой стороны. Полученные верхушки треугольников соединяем поперечиной.

Со стороны дверцы добавляем стойки — с двух сторон. Их лучше усилить — поставить внутрь деревянные бруски и прикрутить саморезами.

Крепим кровельный материал, например профилированный лист, обшиваем фанерой. На фанеру затем укладывают и прибивают мягкую черепицу — у кого какая технология. «Подножье» и бока крыши отделывается любым материалом. Хотите — можно деревом — вагонкой, имитацией бревна или бруса, хотите — сайдингом.

В данном случае использованы те же материалы, что при облицовке дома: чтобы все смотрелось единым ансамблем.

Еще один видео-пример сборки из профиля для гипсокартона в видео-формате.

Оформление кольца колодца своими руками

Если сделан оголовок или навес, серое бетонное кольцо остается на виду. Вид не самый привлекательный, так и хочется его украсить.

Отделка камнем

Самый популярный способ декорирования колодца — отделка камнем — галькой или некрупным щебнем. Если с отделочным материалом все более-менее понятно — купить или собрать, то вопрос, на что его цеплять, остается. Есть несколько рецептов:

Третий рецепт того, как обкладывать колодец камнем, предлагаем в видео-формате. Состав смеси тут очень похож, но перед нанесением раствора, на кольце закрепляется сетка. При такой технологии точно ничего не отвалиться.

Интересный вариант откидной крышки на колодец предложен в следующем видео: она откидывается почти полностью, но нужен ли такой девайс — решать вам.

Фото-варианты отделки колодцев

Конструкция традиционных колодцев с ручным подъемом воды, их достоинства и недостатки, способы укрепления шахты. Технология строительства криницы.

Конструкция и материалы для строительства колодца

Колодец строят в случае отсутствия на участке другого источника воды. Состоит он из таких частей:

• Оголовок - верхняя часть сооружения, предназначенная для защиты от загрязнений, промерзания зимой, а также в качестве украшения. Его строят из дерева, камня, кирпича или бетона. На оголовке устанавливают ворот с цепью, крышку над шахтой, навес (крышу).
• Ствол - подземная часть колодца.
• Водоприемник - нижняя часть шахты, в которой обустроен фильтр из песка и гравия и где собирается чистая вода.

Для укрепления стен и предотвращения попадания грязи используются следующие материалы:

1. Бетонные кольца . Такой вариант считается наиболее простым и безопасным и чаще всего применяется при строительстве на песчаных почвах. Кольца, которые устанавливаются по мере углубления ямы, защищают мастера от обрушения стенок. С их помощью можно вырыть яму глубиной до 20 м.
2. Шахта с деревянным срубом . Используется в конструкциях прямоугольной формы. Для строительства годятся бревна диаметром 12-18 см, имеющие большую плотность - лиственница, дуб. Отрезы устанавливаются друг на друга и запрессовываются ударами.
3. Монолитный бетон . В яме собирается опалубка и заливается бетоном. После застывания раствора временные элементы снимаются, а зазоры между новой стеной и грунтом засыпаются смесью песка и гравия.
4. Бетонные пластины . Устанавливаются в шахту прямоугольной формы. Соединяются между собой цементным раствором. В углах устанавливают арматуру, которую сваривают по месту.
5. Кирпич . Для работы используется красный обожженный кирпич. Кладку делают круглой. Кирпичом обкладывают шахту колодца глубиной до 3 м. Процесс отличается большой сложностью и трудоемкостью.
6. Природный камень . Для работы можно использовать сланец, песчаник, известняк. Скрепляют элементы между собой цементным раствором. Узкие части камня направляют к центру шахты, что снижает вероятность их выдавливания.

Традиционный колодец роют до самого верхнего водоносного слоя, в котором располагается грунтовая вода. Она всегда чистая, холодная и годится для питья (если позволяет химический состав). Часто полезный слой выходит на поверхность, тогда в этих местах появляются родники.

Необходимо отличать грунтовые воды от верховодки, которая располагается очень близко к поверхности. Этот слой состоит из плохо очищенных атмосферных осадков, к тому же совсем небольшой. Такую жидкость нельзя использовать для питья, только для полива.

Строительные работы выполняются осенью или зимой, когда уровень подземных вод минимальный. Если их выполнять весной, то летом криница может оказаться сухой.

Размер колодца зависит от глубины расположения полезного слоя и редко превышает 15 м. Традиционные шахты имеют достаточно большое сечение, чтобы удобно работать лопатой. Процесс строительства трудоемкий и неспешный, чтобы достигнуть нужного уровня, может понадобится 3-4 дня.

Достоинства и недостатки колодцев

Традиционные криницы имеют простую конструкцию, которая не менялась на протяжении многих веков.

Основные плюсы сооружений:

• Простота технологии - работу можно выполнить самостоятельно, без привлечения профессионалов.
• Стоимость работ минимальная. Небольшие затраты объясняются возможностью выполнить все вручную, без использования дорогостоящей техники.
• Срок службы колодца неограничен и зависит только от объема водоносного слоя.
• Большое сечение шахты позволяет легко выполнять профилактические работы, например, чистку.
• Криницы незаменимы на участках без водопровода и в районах, где часты перебои с электричеством.

К сожалению, недостатков у конструкции достаточно много. Перед тем как сделать колодец дома, владелец должен учесть такие моменты:

1. Медленное восстановление уровня воды - 1-2 м 3 в час. Такого количества достаточно для обслуживания коттеджа, но для полива, наполнения бассейна и других целей его не хватит.
2. Есть опасность заиливания воды, поэтому раз в 3-4 года требуется ее очистка. Кроме того, необходимо периодически мыть стенки шахты.
3. Качество воды нельзя заранее предугадать.
4. В шахту может попасть грязь.
5. Невозможность с первого раза попасть на жилу с высокой производительностью.

Технология строительства колодца

Независимо от устройства колодца, понадобится тренога, цепь и блок, с помощью которых грунт поднимается на поверхность. Работы выполняются в несколько этапов, которые мы сейчас подробно изучим.

Выбор места

Перед тем как сделать колодец, выясните глубину залегания водоносного слоя и состав грунта над ним. Для этого достаточно поговорить с соседями, которые вырыли криницу раньше вас. Если рядом ничего подобного нет, придется сделать разведочную скважину. Такой вариант затратный, но полученная информация будет наиболее точной.

Самым удачным вариантом считается песчаный или глинистый грунт. Но если в земле много крупных камней, колодец вряд ли удастся вырыть. На песчаной почве есть опасность обрушения ствола, поэтому необходимо продумать способ его укрепления. Копать яму в глине тяжело, но зато можно обойтись без укрепляющих конструкций. В любом случае лучше перестраховаться и позаботиться о надежности строения.

На участке колодец строят на расстоянии не менее 30 м от туалетов, сараев с животными, мест хранения навоза и других подобных источников загрязнения почвы. Неудачными для работы считаются берега рек, оврагов, балок, которые способны дренировать подземные воды.

При наличии на участке животных, которых надо часто поить, колодец устанавливайте на полпути между жилым домом и сараем.

При отсутствии неблагоприятных моментов ройте его рядом с домом, но не ближе 5 м, чтобы не повредить фундамент.

Если на участке автономная канализация без дна, ее необходимо переделать и установить пластиковые емкости для нечистот. В противном случае бытовые стоки обязательно поникнут к водоносному слою, в результате вода станет невкусной, вонючей и просто опасной.

Не ройте колодец рядом с соседями, от которых могут появиться стоки. Расположите его на возвышенности, куда они не смогут попасть.

Шахта с бетонными кольцами

Колодец из бетонных колец - самый популярный вариант. Его диаметр в нашем случае должен быть равен диаметру заготовок. Обычно используют элементы с внутренним диаметром 1-1.5 м, высотой 0,25 и толщиной стенок не менее 50 мм. Если кольцо меньше, в нем неудобно работать.

Крупные заготовки тяжелые, поэтому для укладки понадобятся кран и дополнительные затраты. Перед началом строительства сделайте чертеж колодца, на котором покажите размеры основных частей.

Ниже приведена последовательность работ при обустройстве криницы такого типа:

• Выполните разметку ямы. Ее диаметр должен быть на 10 см больше наружного диаметра колец.
• Выкопайте котлован глубиной 0,5-0,8 м, в зависимости от высоты бетонных элементов.
• Установите в него первое кольцо и проконтролируйте его выступание над поверхностью. Идеальный вариант - когда после установки оно возвышается над землей на 10-15 см.
• Проверьте отвесом вертикальность элемента.
• Удалите грунт изнутри кольца на глубину 80 см. Если яма роется в мягкой земле, начинайте вынимать ее с центра. В этом случае конструкция самостоятельно будут погружаться, выдавливая землю в середину. Если шахта роется в глине, копать начинайте по периметру ствола, под кольцом, по направлению к центру.
• После опускания колец сверху установите новые. Для герметизации стыков между бетонными элементами укладывайте просмоленный пеньковый канат.
• Соедините заготовки между собой скобами, по три на каждый стык. Перед установкой очередного кольца проверьте вертикальность шахты с помощью отвеса.
• Процесс прекращается, когда будет достигнут водоносный слой.

Деревянная шахта

Для работы понадобятся колоды из разных пород деревьев. Нижнюю часть делайте из ольхи, ивы или березы. Они способны улучшить качество питьевой воды. Дубовые и сосновые бревна придадут влаге горьковатый привкус, поэтому из них строят верх ствола.

Подводная часть шахты не портится более 50 лет из-за небольшого процента кислорода в жидкости. Верхняя часть выходит из строя быстрее, поэтому ее придется периодически обновлять.

Строят деревянный колодец следующим образом:

• Соберите на поверхности нижнюю часть шахты из 5-7 венцов. Количество рядов зависит от веса конструкции: чем она тяжелее, тем труднее опустить в яму. Бревна соедините между собой скобами. Изнутри сруб зашейте досками.
• Нанесите на земле контур колодца. Он должен быть на 10-15 см больше, чем наружные размеры деревянной конструкции.
• Выкопайте яму глубиной 1,5-2 м.
• Установите в нее подготовленный сруб. Проверьте горизонтальность верхних бревен. При необходимости сделайте подкоп и опустите одну или две стороны.
• Выберите грунт внутри конструкции, начиная копать с середины, при этом бревна должны опираться углами на грунт.
• Подкопайте землю под углами, после чего бревна самостоятельно опустятся. Проверьте горизонтальность верхней поверхности.
• Соберите на поверхности следующую часть деревянной конструкции.
• Установите в колодец новую часть сруба и закрепите к нижней.
• Продолжите операции до достижения водоносного слоя.
• Сформируйте донный фильтр, как в предыдущем разделе.

Обустройство фильтра

Приближение к водоносному слою можно определить заранее по снижению температуры воздуха и появлению мини родничков. Перед последним этапом хорошо отдохните, ведь придется тяжело работать без отдыха с мокрым грунтом.

Последовательность работ при обустройстве фильтра:

1. После увлажнения дна прекратите работу на 12 часов, чтобы в стволе появилось достаточно воды.
2. Откачайте всю жидкость и углубитесь еще на 10-15 см.
3. Уберите мокрый грунт и грязь, пока не появятся мощные источники. Работу облегчит грязевой насос.
4. Отложите работу на сутки.
5. Измерьте высоту водяного столба. Необязательно добиваться большой глубины, достаточно 1,5 м.
6. Вновь выкачайте жидкость и выровняйте обнажившееся дно.
7. Насыпьте чистый крупнозернистый песок слоем 20-25 см. Морской не годится, нужен только речной.
8. Сверху добавьте мелкий гравий (15-20 см) и крупный щебень (15-20 см). Камешки перед засыпкой сначала промойте в растворе хлорной извести, которую смойте чистой водой.

Воду после строительства колодца можно пить не сразу. Она будет мутной еще 2 недели, но для полива и стирки вполне годится. Когда жидкость очистится, отвезите образцы в лабораторию для изучения состава. Только после получения положительного результата ее можно использовать по назначению. Процедуру делать необязательно, если у соседей криница эксплуатируется уже длительное время.

Строительство надземной части

Нежелательно, чтобы в шахты стекали атмосферные осадки. Чтобы избежать загрязнения вокруг них, в верхней части сделайте глиняный замок. Для этого по периметру ствола выкопайте траншею глубиной 1 м. Обнажившуюся наружную сторону конструкции оберните полиэтиленовой пленкой. Место стыка полотна загерметизируйте любым способом. Заполните глиной яму и тщательно ее утрамбуйте. Сверх насыпьте бугорок с откосом и сделайте бетонную отмостку для отвода влаги от ствола.

В схеме колодца обязательно присутствует оголовок - надземная часть, которая возвышается над поверхностью на 0,6-0,8 м. Для этих целей можно использовать те же кольца, из которых сделана шахта. Бетонные изделия выглядят не очень привлекательно, поэтому вокруг них сооружают деревянный сруб. Его высота должна обеспечить удобство эксплуатации колодца, обычно она равна 0,8 м.

Оголовок накрывают крышей с большими свесами, чтобы в шахту не попадал мусор. Она держится на двух стойках сечением 100x100 мм. Навес делают из обрезных досок толщиной не менее 25 см, которые укладываются в 2 ряда. Верхний слой предназначен для перекрытия щелей на нижнем ряду, а также для декорирования. Вагонку для перекрытия крыши не используют, она боится воды и после дождя вспучивается. Если вариант с доскам не подходит по какой-либо причине, используйте металлочерепицу или шинглас.

Важным элементом в конструкции крыши являются раскосы. Через некоторое время крепеж раскосов может повести, что приведет к перекосу навеса. В этом случае необходимо выставить навес в первоначальное состояние и закрепить его новым крепежом.

Колодец должен закрываться крышкой, которая обеспечит безопасность детей и домашних животных.

Изготовление ворота

Один из способов подъема воды на поверхность - использование ворота. Его изготавливают из колоды не менее 200 мм в диаметре. Для колодца диаметром 1 м его длина должна быть не менее 1,2 м. Ворот можно изготовить из бруска сечением 200x200 мм.

Для этого углы балки срезают рубанком. Чтобы закрепить бревно над шахтой, в торцах колоды просверлите отверстия глубиной 10-12 см. В них запрессуйте ось и рукоятку. Металлические части закажите в мастерской, т. к. они готовыми не продаются.

Установите ворот в специально подготовленные места на стойках крыши оголовка. Чтобы выставить его по центру шахты, используйте шайбы, которые надеваются на ось, и ручку воротка. Закрепите к вороту цепь с ведром.

Техника безопасности при строительстве колодца

Строительство криницы относится к опасным работам, поэтому, чтобы не ставить жизнь рабочего под угрозу, придерживайтесь следующих правил:

• Работать необходимо только в защитной каске.
• Все грузоподъемные средства, используемые в работе, должны быть проверены на прочность. Рекомендуется проверять канаты каждый день.
• Вокруг шахты создайте свободную площадку в радиусе 2-3 м.
• При опускании мастера на глубину более 6 м используйте страховочный файл.
• Горловины ствола огородите досками, установленными на ребро.
• При использовании технических средств для подъема и опускания убедитесь, что они оборудованы механизмом самоторможения.
• Во время выемки грунта всегда проверяйте качество крепления каната к ведру.
• Перед опусканием чего-либо в яму обязательно оповещайте работника об этом.
• В колодце холодно и сыро, поэтому во время перерыва в работе поднимайтесь на поверхность.

При работе на большой глубине контролируйте загазованность ствола. Для проверки используйте зажженную свечу. Если она погаснет, немедленно поднимайтесь на поверхность. Проветрить колодец можно следующим образом: привяжите к веревке одеяло и несколько раз поднимите и опустите его в стволе. Если процедура не помогла, используйте мощные вентиляторы.

Как сделать колодец - смотрите на видео:

Обеспечение загородного участка питьевой водой является основной задачей хозяина. Наличие источника пресной воды гарантирует комфортное проживание на даче. Сделать колодец своими руками под силу каждому, только следует знать и соблюдать правила техники безопасности.